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本帖最后由 zlei99 于 2020-4-10 18:57 編輯
計時表是我最喜歡的手表類型, 我日常最喜歡戴歐米茄的陶瓷超霸,經典可靠,耐磨耐刮而且特別的耐操。
14年底入了一款2001年迪通拿, 考慮戴了六年多了,現在走時又開始有了每天十多秒的誤差再加上快一千美刀的保養費更是不想花。其實這六年多里我戴了也沒超過十次, 每次系上手上的時候都總是擔心不知什么時候刮痕又多了一條考慮到它呆在保險箱里的時間有點兒長了,終于到了要出賣它的時候了。近年來自動計時機芯有了飛躍性的大發展,長期以來Valjoux7750,
Zenith EP,
Rolex 4130,
和 FP的1185
自動計時機芯統領了70-2000年代的中,高,頂級市場。 2010年后,受到自產機芯風潮的滋潤下各種新款的自產自動計時機芯如雨后春筍般出現在原本沉悶的市場上。 就連一百多年來都不做自動計時表的PP也按捺不住推出了它家的自動計時機芯。當然這些新款計時機芯里魚龍混雜,有些質量還可以,有些卻有如曇花一現很少見到它們的身影。
2014年的巴塞爾表展上與FP合并以后的JB寶珀靜悄悄滴推出了它們的最新款F385自動計時機芯
由于他是以FP1185機芯的基礎上建構出來的高頻機芯外觀與1185酷像,當年很多人以為這只是F1185的改良版機芯而已沒有什么得到重視。 近年來隨著JB慢慢的開始把這F385機芯安載到更多的新款上,這時候它才走近了越來越多人的視野里。
FP1185生于幸運的八十年代,那時只有Valjoux 與真力時與Lemania三家在做自動計時機芯,它們的外觀打磨都不算太突出而且都是以水平離合為基礎的計時機芯。這時候的FP卻采用了垂直離合系統,超級精美的打磨,而且它還是那時世上最薄的自動計時芯;稱它為自動計時機芯中的法拉利一點都不為過。 這就注定了它在高端計時機芯市場上的霸主地位,成為了AP ,VC,JB 的御用計時芯。
然而幾十年后的今天,計時表市場競爭激烈,FP1185機芯的不足也開始浮現,沒有采用無卡度游絲,沒有停秒功能,它的擺輪一點也不大,而震頻確很低。 F385 的出現恰好彌補了這些不足,無卡度矽游絲,擺輪砝碼微調,36000震頻。
這可是自1969年真力時以后的第二款量產高震頻機芯。這對于整個表壇而言應該是爆炸性的新聞,可是JB卻選擇淡淡滴推出在這五十尋深潛器計時表里。
這表44MM直徑,棱角特多,全表殼都是拉絲或噴砂處理沒有一絲拋光。 它的表圈好像比深潛器潛水表改進了轉起來手感好,聲音清脆。
表盤的設計基本與普通深潛器如出一轍,簡約不花哨, 太陽紋拉絲,三個小表盤分別顯示30分鐘,秒針,跟12小時。只是要特別留意表盤的刻度是可以精確標出每秒10個單位。也暗示了這計時表可以精確顯示到1/10秒。
翻過身來此時F385機芯躍現眼前。
夾板的修飾看似簡單其實大有文章, 其表面做了類似于表盤但是帶弧度的太陽放射紋拉絲,與一般的日內瓦條紋截然不同。再看沒個夾板的邊緣上做做了最高等級最耗時的圓弧拋光。
看看擺輪橋的邊上最末端上有最NB 的打磨技術--外尖角打磨。
每個螺絲孔,每個寶石軸承孔的邊緣都做了45度拋光。 而且大家可細心留意每個寶石孔中的軸末端都做了圓面拋光打磨。
而我個人覺得最精彩的肯定是蘭寶堅尼車輪形狀的齒輪, 它們每個齒輪里的切面都有做45度的拋光。
機芯零件的打磨做得十分到位,該拉絲的拉絲,該打磨的地方都做到了位。唯一的確點是輪齒都沒有太多的打磨。 只能找到發條鼓上大鋼輪的齒上做了打磨。
鍍上黑色的18k金實心舵。(其實我也不明白為何它們要用18K金舵然后鍍黑,它們的五十尋里面就不就是用了實心鎢合金而且沒,有透底。 而且五十尋整表沒啥棱角都基本上是拋光,打磨起來比深潛器要容易多了但是它也賣得比深潛器貴多了???)
今天特意戴著它出來做做運動蘇醒蘇醒機芯。 在太陽底下出來的視覺效果不錯就是不知為啥滴照片傳上來就是向左轉了90度???
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